2013年10月9日水曜日

ロゼストオーダーメイドスーツ Vol.35

S部長とスタートした理想のモデル作り。まずとりかかったのはサンプルを作るのでも型紙を前にあーだーこーだ言うのでもなく、当時私が目標にしていたイタリアの某メーカーのジャケットをS部長に普段使いしてもらうところからスタートしました。理由は当時の国内工場で生産されていたジャケットは往々にしてハンガーにかけている時は綺麗に見えるのですが長時間着用していると肩周りが疲れてくる欠点があったからです。ジャケットで重要なのはハンガーにかけている見た目ではなく人間が着用した際に立体的で美しいシルエットが出る事、そして着疲れのしない事。その2点を新モデル開発にあたりS部長と共通の目標にする為にまず目標とする着心地の共有化を図ろうという事になったからでした。

S部長にジャケットを渡して2カ月くらい経ったでしょうか・・・ある日S部長から連絡があり、面白いものを入手したからとの事。聞けばイタリアの高級既製服メーカーが軒並み使用している芯地を探し当て、サンプルが手に入ったので一度見て欲しいという内容でした。
私自身、それまでイタリアのジャケットを分解してはパターンを真似、縫製を真似て何とか同じようなシルエット、着心地のものをと模索していた中で、芯地に関して言うと硬さの違いはあれど、それ自体がさほどジャケットのシルエットや着心地に影響を及ぼすものという認識はありませんでした。なのでS部長から芯地を入手したと言われても「なるほど」、「ふーん」というくらいにしか想わなかった記憶があります・・・

後日、S部長は自慢げに私のところにその芯地を持って来られ、「五十嵐さん、これで作ったらあの着心地になるかも知れません」と切り出したのでした。
「ん?」頭の中では芯地でそんなに変わるもんかなと若干疑問を抱きつつも、失敗続きのモデル作りの旅の道中にひょっこりと現れた目の前にある一見普通にしか見えないその芯地を前に、「もしかすると出来るかもしれませんね、是非お願いします!」と言うしかなかったのでした・・・


                                                             つづく

2013年9月30日月曜日

ロゼストオーダーメイドスーツ Vol.34

振り返ってみますと前職時代を含めるとオーダーメイドに携わって早18年の月日が経とうとしています。

当時は「KITON」や「ISAIA」、「Belvest」等、いわゆるクラシコイタリアと呼ばれるイタリアのクラシックスーツが本格的に日本に紹介され始めた時期で、その軽い着心地や流れるようなシルエット、細番手の素材使いなどに私自身もすっかり魅了されていました。国内のスーツ工場にイタリアのスーツを持ち込み、バラバラにしてそこからパターンを作ってみたり、イタリアで買ってきた芯地で作らせてみたり・・・試行錯誤の毎日でした。しかし一向にイメージするものは出来ずサンプルチェックと工場周りに時間を費やすばかり。

その間に国内のスーツ工場はどんどん閉鎖され、私が関わっていた工場も残念ながら幾つかは廃業となってしまいました。現場は高齢化がすすみ、稼働率も軒並みダウンし、どちらかと言えば斜陽産業化していたスーツ工場。そんな中、ある人物との出会いによってその後今に続くロゼストのオリジナルオーダーメイドの原型が出来ていきました。

それは関西の某工場で出会ったS部長。第一印象は声の大きいおじさん(笑)。そのS部長、今まで出会った工場の方達と一つだけ大きな違いがありました。当時20代後半だった私がパターン製作の為にある工場の裁断責任者やパターンナーの方々を前に「ここはこんなイメージでこのような見え方」、「ここはもっとヴォリュームを出して欲しい」、「この部分にもっと丸みが欲しい」etc・・・とにかく当時はイタリアのスーツを啓蒙していたので、ダメ出しばっかりしていた訳です。工場の方達の反応は概ね「技術屋でも職人でもない若造が理想ばっかり言っとる」的な捉え方で、うちのラインではこれが限界ですと途中で断られるケースが常でした。

しかしこのS部長、まず違ったのはミーティングの席に工場の若い方を同席させ、皆で私の話を一生懸命聞いてくれ、途中で絶対に口を挟まないという事。普通はラインで流れている工場ですから製作過程の全てに限界値があって、その中で出来ない事はすぐに無理ですって言ってくるものなんですが、
S部長はニコニコしながら若造の理想に耳を傾けてくれました。そして「おもろそうやからやって見ましょう」と言って当時その工場で生産していたパターンや縫製工程と全く違うモデルの開発を引き受けて下さったのでした。

それが2000年前後の事、そこから私とS部長の執念のモデル作りが始まったのでした・・・

                                                             
                                                             つづく

2013年9月23日月曜日

ロゼストオーダーメイドスーツ Vol.33

オーダーメイドでスーツやジャケットをお作り頂く際に是非ともこだわって頂きたいのが「ボタン」です。

特に色目のあるジャケットの場合はボタンの色や素材によって印象が随分と違って見えるものです。
せっかくこだわって選んだ生地にはこだわりのボタンを付けたいもの!当店では様々な種類のボタンをご用意しております。



素材としてはホーン(水牛の角)・コロッツォ(椰子科の実)・シェル(高瀬貝や蝶貝)の3素材をご用意しております。最近では上記の天然素材に似せたプラスティック製のボタンも氾濫しておりますが、経年変化もなく、耐久性にも劣りますのでロゼストでは取り扱いしておりません。

ではそれぞれの素材の特徴ですが・・・

ホーン
カラーはブラック~グレイ、飴色っぽいものからベージュが一般的です。仕上げによって光沢を出す事もでき、光沢感は使用とともに増していきます。色に関しては経年による変化はほとんど見られません。素材的に重厚感を感じさせる為、一般的にはスーツに使われる事が多いタイプです。ホーンにも様々な形、厚さがありますので素材との相性やお好みによってお選び頂けます。
下記は当店で取り扱いしておりますホーンボタンの一部になります。

ロゼストオリジナルとして別注作成している
ホーンボタンです。周りの盛り上がりが少なく、
底部のふくらみは浅めに仕上げています。
少しモダンな雰囲気の漂うボタンです。













上記と同じくオリジナルです。珍しいホワイトホーン!
コットンやリネンスーツ、ジャケットにマッチします。













中心部は艶消しとし、ボタン周囲だけ光沢仕上げとしたタイプ。底部はフラットに近い仕上げ。
落ち着いた雰囲気でダークスーツにマッチします。













上記と似ていますが、こちらは全面光沢仕上げで中心部が一段下がったデザイン。ダークな色目とホーンならではの飴色がミックスされたクラシックな雰囲気。
ダークスーツはもちろん、ネイビーやブラウン系のジャケットにもおススメです。











こちらもミックスホーンですが、中心部がかなり掘り下げられており、ボタン自体の厚みもかなりのものです。ツイードやカシミア等のボリューム感のある生地との相性が良いボタンです。













綺麗なグレイのボタン。ホーン素材でこのような色目はかなり珍しいのではないでしょうか。
全体的に薄く作られ、底部はほぼフラットです。
ライトグレイのスーツやジャケット、ベージュ系のジャケットのアクセントにも良いかも知れません。














コロッツォ
椰子科の実から作られたボタン。特徴は染色が容易なので、様々なカラーのものがチョイス出来る事。また光沢感も様々で触った時の温かみのある感覚はホーンやシェルでは得られないものです。
難点はものによっては経年変化で変色する恐れがある事。染めているのである程度は仕方ないかも知れませんが気になる方は避けられた方が無難かも知れません。
スーツ、ジャケット問わずお使い頂ける汎用性の高い素材と言えます。


十分な厚みを持ち、底部はかなり膨らみを持たせた形状になっています。伊No.1スーツメーカー、アットリーニが好んで使用するものと同一のクオリティです。













中心部がかなり凹んだ形状の面白いボタンです。サイドの厚みもかなりありますので、カジュアルっぽい素材感のジャケットにマッチします。














中心部はマットな仕上げ、周りのみ光沢感を出した仕上げです。底部はフラットに近く、ボリュームを抑えたデザインになっています。
写真のような綺麗な中間色はコロッツォならではの魅力と言えます。












はっきりとしたエッジがなくヌメッとした仕上げが
面白い。ボタンの厚みも薄めで優しい雰囲気。
ヘビーコットンやコーデュロイ、ツイードなど冬場のウォーミーな素材にマッチします。














シェル
高瀬貝や蝶貝などを使っているため、基本的に天然の光沢があります。カラーも白~グレイ、ベージュ~ブラウンが基本ですが、近年では染色によりダークカラーに仕上げたものも存在します。
その清涼感を感じさせる見た目から春夏のジャケットに使われる事が多い素材です。欠点は割れたり欠けやすい事と、クリーニングの溶剤によっては光沢感がなくなってしまう場合がある事です。


定番的な真っ白のタイプ。
これはやはり夏のコットン、リネン素材が王道ですが、ジャケットだけでなく素材によってはスーツに付けられても良いかと思います。













ホワイトからグレイにかけての天然のグラデーションが美しいタイプ。近頃ロゼストではホワイト一色よりこちらをお選びになられるお客様が多くなっています。





ボタンはジャケットの中で唯一アクセサリー的な要素があるパーツです。
デザインがクラシックなジャケットこそディテールでこだわりを見せたいものです。




2013年9月20日金曜日

ロゼストオーダーメイドスーツ Vol.32

このブログで当店のオーダーメイドスーツのモデル説明や補正、生地の話をご紹介してまいりましたが、本日は実際にご来店頂き、オーダーを承る際の手順をご紹介させて頂こうと思います。

 まず承りは営業時間内(11:00 ~ 20:00)であれば何時でも可能ですが、生地選びの際に太陽光の元で生地サンプルの色目をご覧頂いた方が出来上がりをイメージして頂きやすいかと思いますので、出来れば昼間のご来店をお勧めしております。
 ご来店時ですが、ジャケットの袖丈、パンツの長さも採寸時にお合わせする為、普段お召しのドレスシャツ、シューズをご持参頂ければ、微妙な長さのお好みにお合わせしやすいかと思います。
(シャツは店舗にサイズサンプルがございますのでそちらをお使い頂く事も可能でございます。)

ご来店頂きましたらまずはソファでゆっくりとお話をお伺いさせて頂く事からスタートします。

・どういうシチュエーションでお召しになられるものをお作りするのか?
・お好みのスタイルはどういう感じか?
・体重の増減はある方かない方か?
・お仕事でお召しになるものであれば、座っている時間が長いかはたまた出張等で動き回る事が多いか?
・ジャケットならお持ちのパンツの傾向はどんな色、素材が多いか?
・おおまかなご予算は?

等々、お伺いさせて頂く事で、私の中で具体的なイメージを作っていきます。形のお好み等は例えば雑誌等の写真をお持ち頂く等していただいても非常に参考になります。
お話をお伺いするお時間ですが、平均すると20~30分程度といったところでしょうか。

 次は生地選びです。お気に召して頂ける生地が見つからないことにはその先に進めませんので
上記でお伺いしたお話を元に、各生地メーカーの膨大な生地サンプルの中より当てはまりそうなクオリティや色柄をある程度選択しながらご覧頂きます。この生地選びは最も楽しくまた時間のかかるパートでもあり、私も約5.000種類の生地サンプルの中からイメージに合いそうなものをピックアップしていく作業は真剣勝負であります。特に生地バンチの小さな生地片でご覧頂いているのと実際の出来上がりでは生地によって見え方が随分と変わってしますものもありますので、その辺りをご説明しながら時間をかけてゆっくりと絞り込んでいきます。
生地選びにかかる時間ですが、これはもうお客様によって様々ですが、平均すると30分 ~ 40分、かなり悩まれた場合は1時間程度でしょうか・・・

生地が無事に決まれば次は採寸となります。
採寸はバスト、ウェスト、ヒップに始まり、計10箇所をメジャーリングし、その数値を基にしてベースサイズを割り出していきます。そして次にお話をお伺いしたイメージを基に当店のモデルの中でイメージに近いものからサイズゲージを順番に羽織って頂き、デザインや着心地のお好み、体型との相性をチェックしていきます。そうして基本となるモデル、サイズを決定していきます。
決定しましたら、サイズゲージをお召し頂いた状態でお客様のお好みやバランスを見ながら各部のサイズをピンを打ちながら調整していき、オーダーシートにお客様のサイズ情報を記入していきます。そして同時に体型のクセに応じて体型補正の補正量もチェックしていきます。
この採寸全般にかかる時間は概ね20~30分程度となります。

ここまで来ましたらもう一息です。採寸後今度はポケットやベント、ステッチなどのデザイン的な部分をお伺いし、ボタンやライニングの素材、色までお好みのものをお選び頂きます。ここは10分程度のお時間があればおおよそ大丈夫です。

そして最後に承りました生地やモデル、デザインなどの最終確認をさせて頂きご注文承りとなります。

そして上記をご覧の通り、約1時間半程度のお時間を見て頂けます様、何卒宜しくお願い申し上げます。

2013年9月17日火曜日

「URU」新作入荷

高度な技術を誇るタンザニアのジュエリー職人が手掛ける「URU」。


当店では上記「Mviringo」と名付けられた、控えめなシルバー彫金のチョーカータイプを取扱しておりましたが、本日より期間限定にてより大ぶりなシルバー彫金にダイアモンドを始め様々な天然石をセッティングしたシリーズが入荷しております。





特に何億年もの歳月をかけ、タンザニアの大地奥深くで形成されたラフダイアモンド、そしてタンザニアでのみ採れる貴重な宝石「タンザナイト」は「URU」を象徴する石とも言えるでしょう。




写真のパープルがかったブルーの石がタンザナイト、一番右、ブラックのヒモに付いているのがラフダイアモンドになります。


2013年9月14日土曜日

「SPIGOLA 」 W Monk Strap Shoes


ご注文を承っておりました「SPIGOLA」のWモンクストラップシューズが出来上がってまいりました。


お客様のご注文はオールブラック x ゴールドバックルというクラシックなスタイル。コンサルティング業の要職として世界中を飛び渡っていらっしゃる御注文主様の足元を飾るに相応しい、シックで控えめな1足です。ビジネスシーンではパテックフィリップのYGケースの時計を合わせられる事が多い為、それに合わせたバックルのセレクトもお洒落です。




トゥはシャープになればなる程、華美なイメージに見えがち。お仕事柄あくまで黒子に徹する事が求められる為、適度なボリューム感を持たせつつ、少しエッジを残したトゥシェイプ。

こちらはキャップトゥですが、お好みによってメダリオンやパーフォレーションをデザインする事ももちろん可能です。



流れるようなストラップのデザインは「SPIGOLA」を代表するデザインの一つと言っても良いでしょう。


ソールもブラック仕上げ。

今回はビジネス用としてのリクエストですが、Wモンクはカジュアルっぽく振ってもかっこよくキマるモデルでもあります。例えば型押しのレザーや揉み革、ステッチには少し太めの白糸を施し、ソールはダイナイトやビブラム等といったアレンジもおススメです。

次回「SPIGOLA」オーダー会の日程は10月下旬を予定しております。






2013年9月11日水曜日

ロゼストオーダーメイドスーツ Vol.31

ここ2週間程にわたって当店で取り扱いのございます生地メーカーをご紹介して参りましたが、本日はイタリアで最も規模の大きなミルである「Canonico」社をご紹介させて頂きます。


毛織物の産地として名高いビエラ地方で1936年に創業しました。
山や丘が多く、豊かで美しい水に恵まれたビエラ地方は、この地理的条件が豊かな繊維産業を育んでいます。
紡績から機織、染色まで自社で一貫しておこなっている大規模なミルであり、その生産量のほとんどはメンズ生地となっております。中でもSuper100's やSuper110'sのプレーンなコレクションは、世界中のアパレルメーカーが幅広く採用しており、ベストセラーとなっています。
特徴はしなやかで光沢があり、着ていることを感じさせない軽い着心地とソフトなフィット感。
そしてリーズナブルな価格帯の生地が豊富な事も「Canonico」の大きな特徴の一つです。

最近では秋冬のフランネル素材に上品な色柄のものが多く、当店でも人気となっています。